В окрестностях Балатона. Тихань и Балатонфюред

Продолжим описывать варианты на тему "Куда заскучавшему туристу направить стопы из Хевиза?" В прошлом посте мы начали продвигаться по северному побережью и достигли подножья Бадачоня, посетив Кестхей и Тапольцу. 

У подножия Бадачоня сконцентрированы главные очаги местного виноделия. Надо сказать, что Евросоюз обошелся с венграми в этом вопросе очень не толерантно. Венгерское вино Европе не нужно, так как есть Италия, Франция и Испания. Если добавить сюда еще Германию (а рейнская винная дорога - это не только про Эльзас, но и про Баден - Вюртемберг), а также Грецию и Португалию, то заскучать венграм есть от чего. Поэтому страна поделена на районы, где разрешен конкретный сорт винограда, ну и вина, чтобы обеспечить хоть какой - то внутренний рынок. Для Балатона это белые сорта итальянского рислинга и серого монаха. У Бадачоня как раз и находятся лучшие виноградники и винодельни.

Здесь огромное количество ресторанчиков, где вам предложат белое вино к аппетитной ухе из трех сортов белой балатонской рыбы. Выбирайте ресторанчики со своими винными погребками, чтобы еще и прикупить вино "на вынос". А если есть еще и возможность подегустировать, то это будут минуты настоящего гастрономического счастья.

Каждый желающий вкусить такой радости получит вот такой котелок, благоухающий так, что можно проглотить язык еще до самой трапезы. Вмещает эта порция как раз вот такие три тарелочки. В совокупности с несколькими бокалами из вот таких графинчиков достигается полная нирвана. Проверено лично!)))))))

А нам дальше на север, на полуостров Тихань - край лаванды, паприки и фарфора. А еще место, которое венгры считают колыбелью своего государства. Это старое бенедиктинское аббатство, которое стоит тут уже более тысячи лет.  Заложил его венгерский король Андраш I. Знаменит он еще тем, что был женат на дочери князя Ярослава Мудрого Анастасии. Легенда гласит, что именно она дала название полуострову, когда приехав сюда воскликнула: "Какая Тихонь!" Кстати, увидели здесь, как политика порождает современное невежество. У собора два года назад поставили памятник королю и королеве, назвав Анастасию "украинской княжной". Свидомые порадуются, а вот для истории - кощунство полное.

Вообще само аббатство ранее было крепостью, которая весьма успешно отбивала атаки турок. Но крепость снесли в XVIII веке при Габсбургах. Затем в 1735 году на месте крепости отстроили церковь, но и она сгорела. А это здание появилось уже в 1754 году, когда сюда и пришел орден бенедиктинцев. Это орден монахов - целителей. Поэтому и первая слава о них пошла, как о врачевателях. Не в последнюю очередь с этим связаны и промыслы, которые получили здесь свое развитие.

Современное искусство не дает покоя и здесь. Вот так, например, увековечили в дереве и листовом железе короля Андраша.

Отделка церкви особенно восхищает, когда узнаешь, что все это великолепие на самом деле дерево, стилизованное под разные материалы. Особого внимания заслуживают роскошно оформленные резные алтари, по праву считающиеся шедевром венгерской деревянной скульптуры XVIII века. Мастер их создавший, Себастьян Штульхоф, трудился над ними 25 лет, и, что удивительно, совершенно бесплатно.

От старых времен сохранилась только крипта церкви, найденная только в 1890 году при реконструкции церкви, где был похоронен и сам Андраш, погибший от ран через пять лет после основания аббаства. Его могила сегодня - национальная святыня. Кроме этого сохранился и документ об учреждении аббатства, в котором есть около ста венгерских слов. Он считается самым древним памятником венгерской письменности.

Аббатство до сих пор действует. При этом устав жестко регламентирует количество братьев - монахов, здесь проживающих. Их может быть только десять. Место замещается лишь тогда, когда кто - то из них уходит из жизни.

Со смотровой площадки у церкви открывается вид на северную окраину Балатона и ближайший курорт - Балатонфюред.

Часть деревни вокруг аббатства -  зона для прогулок и бесполезного сувенирного шопинга. Вид вокруг, надо сказать, весьма китчевый. Жилых домов тут практически нет. Сплошь ресторанчики и магазинчики.

Утверждается, что вот так раньше выглядели дома этой местности. Камышовая крыша - признак бедности и нужды тогда, - сегодня наоборот стала символом достатка и выпендрежа, так как позволить себе покрыть нынче ею дом может только "ооооочень крутой перец".

Специализацию каждого магазинчика понимаешь сразу по декору. Фарфор будет видно по расписным тарелкам, лаванду и все, что с ее помощью получается, определишь не только по виду, но и по запаху. Ну а этот "Дом паприки" не спутаешь ни с чем другим.

Нагулявшись, налюбовавшись видами Тихани, нанюхавшись и напробывавшись всяких "местных чудес", двигаемся дальше на север. Нас встречает Балатонфюред - известный курорт северного Балатона, славу которому принесла его лечебная вода, особенно полезная для "дел сердечных". первый бювет попадается сразу на въезде в город. 

Попали сюда уже совсем близко к закату, поэтому осматривали лишь пристань и знаменитую набережную. Около пристани много скульптурных форм. Вот этого яхтсмена русские почему - то тут же ассоциируют с Остапом Бендером. Может и похоже, но Бендер и Балатон связываются вместе ну совсем никак. 

Пристань небольшая. Яхт уже немного, так как сезон в Балатонфюреде в начале ноября уже почти закрыт. Рядом с лодочной станцией на пирсе примостилось несколько ресторанчиков.

Прошлое Балатонфюреда - рыбацкая деревушка. Этому времени поставлен вот такой памятник. Балатон, надо сказать, не всегда безобиден, и штормы здесь бывают коварные и внезапные. Вот и потирают этим рыбакам колени нынешние яхтсмены, прося удачи на время плавания.

Непременный аттракцион "покорми птичку" есть и здесь. Из - за жесткой конкуренции выглядит он не столь романтично. Птахи всех размеров буквально бьются за жизнь, и попытка получить лакомый кусочек нередко заканчивается настоящей разборкой с погонями, криком и летящими перьями.

Цветники все еще поражают былой роскошью, несмотря на позднюю осень. Здесь стартует знаменитый местный променад.

Солнечные ванны с видом на водный простор, стаи лебедей и диких уток... Лишь в лучах заходящего солнца уже несколько прохладно. Но дух перевести можно.

Параллельно набережной тянется аллея Рабиндраната  Тагора, который тоже здесь поправлял здоровье и оставил свое имя этой достопримечательности. Приятно пошуршать листвой. Либо послушать уличных музыкантов. Несмотря на умирающий сезон и наступающий вечер, нельзя сказать, что здесь было не многолюдно.

Кадр этот воткнул сюда из - за его редкостной "романтичности")))))) Вообще чайки дрались за кусок булки и были изгнаны более удачливыми конкурентами. Но результат "фотоохоты" получился с сотого раза очень удачным.

Аллея изобилует памятниками и памятными знаками и досками знаменитостей, которые удостоили это место своим личным присутствием. Ну и сам Рабиндранат ту тоже присутствует.

Говорят, что в ноябре тут все закрывается и замирает до весеннего тепла. Может быть и так. Но и золотая осень на Балатоне - время замечательное. Уж поверьте на слово!)))))

ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ:

ЧЕШСКИЕ КУРОРТЫ, ЮЖНАЯ БАВАРИЯ, СОЧИ